Por Eglė Gerulaitytė
Una pequeña cabina improvisada con láminas de metal corrugado como techo servía como oficina de inmigración y aduanas en el paisaje desolado y desértico que separa el suroeste de Bolivia del noreste de Chile. En el interior, dos agentes se acurrucaban alrededor de una tetera y un escritorio de madera bebiendo té caliente. Después de que me sellaron el pasaporte, uno de ellos me sugirió que buscara pistas 4×4 si me perdía: estaba a punto de entrar en uno de los rincones más remotos de Bolivia y no vería una carretera asfaltada en cientos de kilómetros.
Después de agradecer a los guardias fronterizos, volví a montarme en mi motocicleta y me dirigí a la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, una vasta extensión del altiplano boliviano a lo largo de la Ruta de las Lagunas: una de las carreteras más solitarias y misteriosamente hermosas de América.
Extendiéndose a más de 400 kilómetros desde la ciudad de San Pedro de Atacama, Chile, a través del Altiplano boliviano la Ruta de las Lagunas es una red de senderos de grava y arena que surcan un paisaje salpicado de verdes, turquesas y lagunas de sal roja. Volcanes, géiseres y formaciones rocosas de otro mundo surgen en todas direcciones. El camino es tan remoto que raya en la desolación. Hay pocas estaciones de combustible, moteles o servicios a lo largo del camino, pero pasa por varias pequeñas comunidades indígenas antes de terminar en la ciudad boliviana de Uyuni, cuyas salinas son tan vastas que son visibles desde el espacio.
Viajaba a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar y la gran altitud y el viento frío y cortante que aullaba en el desierto me mareaban. Mientras avanzaba poco a poco a través del paisaje infinito y vacío donde reinan los flamencos, las vicuñas y los cóndores andinos, luché contra un leve mal de altura, y la arena profunda que abrazaba mis neumáticos hacía que avanzara lentamente. Ráfagas de viento tiraban implacablemente de los escasos mechones de hierba y pequeños remolinos de polvo danzaban sobre las arenas movedizas. Pronto vi un grupo de tímidas vicuñas pastando a lo lejos: mi única compañía en kilómetros.
Además de ser la nación más alta y aislada de América del Sur, Bolivia tiene la mayor proporción de población indígena con aproximadamente dos tercios de la población directamente relacionada con los habitantes originales de la zona. La nación es el hogar de 36 pueblos indígenas reconocidos que hablan 36 idiomas distintos y, a lo largo de la historia, dos de sus grupos étnicos más grandes, los quechuas y los aymaras, han sido los únicos en llamar hogar a este paisaje escasamente poblado.
“A lo largo de la Ruta de las Lagunas, algunas de las aldeas indígenas son tan remotas y aisladas que los lugareños no hablan español; en cambio, a los niños de las escuelas se les enseña en quechua. Las comunidades son completamente autosuficientes: la gente cultiva sus propios alimentos, como quinua y patatas, crían llamas y alpacas para obtener carne y tienen muy poco contacto con el mundo exterior”, Remy van den Berg, que ha vivido en Bolivia durante más de una década y fundó El Mundo Verde Travel compañía de viajes, me explicó más tarde.
Pronto experimenté algo de esto por mí mismo. Después de detenerme en un pequeño hotel junto a Termas de Polques, una fuente termal natural cuyas aguas ricas en minerales rondan los 29 ° C, intercambié algunas palabras básicas en español con las mujeres que trabajaban en la cocina.
“Chiri” , dijo sonriendo una de las mujeres, mientras me entregaba unas mantas pesadas. Esto en quechua significa “frío” y lo escuché varias veces más durante mi viaje. Esa noche, después de una cena magra a base de patatas cocidas y carne nervuda, me quedé dormido en una gran sala junto a una pareja de ciclistas franceses y un grupo de viajeros en 4×4.
Me levanté temprano, me di un último baño en las aguas termales para calentarme, quité la escarcha de mi motocicleta y seguí la Ruta de las Lagunas hacia el norte. El convoy 4×4 había despegado antes y los ciclistas franceses pronto se quedaron detrás de mí cuando la Laguna Colorada apareció a la vista. Una extensión de color carmesí brillante que contrasta enormemente con los depósitos de sal y las montañas desérticas, este lago salado de color rojo sangre es el hogar de bandadas de flamencos que pasean casualmente en sus aguas poco profundas.
A diferencia del impresionante lago salado de Laguna Verde por el que pasé el día anterior, cuyo brillante color esmeralda proviene del arsénico, el calcio y otras escorrentías volcánicas, el tono vivo de Laguna Colorada es causado por las algas rojas en el agua rica en minerales. Aunque el viento helado, el suelo árido y el aire enrarecido del paisaje parecen hostiles a la vida humana, la Ruta de las Lagunas ofrece vistas impresionantes a cada kilómetro. El acertadamente llamado Desierto Salvador Dalí que separa los lagos Verde y Colorada está plagado de formaciones rocosas surrealistas azotadas por el viento y los lagos turquesas y rojos de otro mundo contrastan con las arenas blancas, rosadas y beige del desierto.
“Los indígenas llaman a esta región Pampa Jara“, dijo Saúl V Enríquez Gutiérrez, un guía local de Uyuni. Explicó que “jara” significa “un lugar donde descansan los pastores“, por lo que se cree que este paisaje inquietante y árido es el lugar donde los pastores nómadas se detenían cuando viajaban largas distancias.
La Ruta de las Lagunas fue utilizada originalmente por los lugareños en la época precolombina para transportar mercancías entre pueblos y asentamientos a través de caravanas de llamas. En la década de 1890, las empresas mineras comenzaron a utilizarlo para transportar plata, zinc y sal a Chile. Gutiérrez explicó que con el paso de los años, las muchas maravillas naturales de la ruta se han convertido en un velo de leyenda. Se dice que la Laguna Colorada, de color rojo sangre, adquirió su tono después de haber sido “tocada por el diablo”, y cualquiera que beba su agua morirá. Otra historia local afirma que cambia de rojo a verde si detecta invasores, “pero estas son sólo historias que cuenta la gente”, dijo Gutiérrez sonriendo.
Mientras viajaba por la Jara, escuché más leyendas sobre este paisaje desértico. Una tarde, cansado de las oscuras nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte, acampé cerca de un pueblo abandonado hecho con ladrillos de barro desmoronados. Los truenos resonaron en el desierto durante la noche y, por la mañana, noté algunas casas habitadas de ladrillos de arcilla a poca distancia, sobre un estrecho arroyo. Con la esperanza de comprar algo de comida, me acerqué y hablé con una mujer que cuidaba sus gallinas y ovejas. Dos niños pequeños me miraron con curiosidad desde la puerta.
“¿Ves ese arroyo de allí? Solía ser un río, pero ahora se seca. El espíritu de la montaña está enojado porque nuestro pueblo no tiene un chamán desde hace meses, y no hay nadie que corte el cabello de los niños cuando Ya cumplen cinco años”, me dijo con un suspiro la mujer, llamada Rocío, mientras me envolvía en un paño varios trozos de queso fresco.
Después de cargar combustible en el pequeño pueblo de Villa Alota , mis dos últimos días en la Ruta de las Lagunas fueron un camino embarrado y resbaladizo, gracias a la reciente tormenta. Cuando los contornos de Uyuni aparecieron a la vista, estaba cansado como un perro, con frío hasta los huesos y anhelando una ducha caliente y una comida caliente, pero aún así deseaba que el viaje no terminara.
Quizás fueron los lagos caleidoscópicos de la ruta, la soledad y la impresionante naturaleza que se encuentran en el techo de las Américas, pero durante cinco días sentí que estaba descubriendo un planeta solitario y distante aún intacto por el mundo exterior. (tomado de BBC)
